Bauen aus Formen

[leyblau]

Hallo Hannes!

kann man direkt auf dem Wachs mit Norpol W70 mit Lack arbeiten?

gruss Lothar :confused::confused:

[Artur Blömker]

Hi Lothar!

Herzlich willkommen hier in unserem Forum! ;)


Lackieren auf W 70:

Ja, das ist normal, und geht problemlos. Neue Formen müssen nur ausreichend oft gewachst werden. Was ich so höre, ist das W 70 sehr beliebt und problemlos in der Anwendung.

Habe es auch im Keller ... nur komme ich sehr wenig zum Bauen, es wird also bei mir nicht so schnell alle sein ... :D

Gruss Artur

[leyblau]

moin Artur

Wo kann ich das Norpol w70 kaufen? :confused:
Bin dabei mit neuen Formen zu arbeiten.
Ich bin schon gespannt auf den Baubericht von Hannes!

gruss Lothar

[Artur Blömker]

Hallo!

Damit der Baubericht über die DS-Diva nicht unübersichtlich wird, habe ich einen neuen Thread eröffnet für allgemeine Fragen bezüglich Bauen aus Formen.

Tut mir bitte den Gefallen und benutzt erst die Suche von RC-Network, falls ihr Fragen habt, denn die meisten Dinge wurden da schon umfassend behandelt.

DANKE!

Gruss Artur

[leinad.w]

hallo leute,

habe mal ne allgemeine laminier-frage. woran erkennt ihr, dass das carbongewebe genug harz intus hat?

wiegt ihr vorher die menge für eine 50 zu 50 tränkung aus und macht dann alles drauf?

oder vielleicht farbe bei mischen? wobei das resultat dann nicht so gut aussieht... :confused:

mein letzter cfk-flügel war für mich in der sache ein absoluter blindflug. ein stoßgebet aufgesagt und gehofft, dass alle fasern was abbekommen haben.

würe mich über eine antwort freuen.

grüße aus hannover vom daniel... :)

[flowmotion]

Hi Daniel,

ich wiege immer mein Gewebezuschnitt grob ab und mache dann das Harz an --> 50:50
Für die erste Harzmenge mache ich immer ein wenig mehr Harz an, da ja die Walze und auch der Pinsel ein wenig Harz schlucken.

Dann lege ich meine Gewebe auf den mit Folie bezogenen Tisch (immer soviel wie eben auf den Tisch passt) und gieße die entsprechende Menge Harz gleichmäßig drüber.
Dann einfach mit der Walte schön "einmasieren" und ab in die Form
Das passt dann eigentlich ganz gut.

Ich muss natürlich dazu sagen, dass ich meine Modell nicht am absoluten Gewichtslimit baue/bauen muss.

Solltest du absolut auf das Gewicht achten wollen, dann musst du ein gewisses Gespür für die richtige, minimalste Menge entwickeln.

Gruß Hannes

[leinad.w]

hey hannes,

ne, mit dem was ich als nächstes bauen möchte, muss ich auch nicht auf das gewicht achten...

mit dem 50 : 50 plus etwas mehr, wegen der rolle, habe ich bei meinem cfk-flügel auch so gemacht, aber mir war nicht wirklich wohl dabei... :(

das mit dem ausgießen sollte ich mal probieren, da ich es sonst immer stück für stück mit der rolle getränkt habe... :o sehr zeit intensiv...

danke für die antwort!

grüße aus hannover vom daniel... :)

[leinad.w]

hallo an alle,

ich habe mal wieder eine kleine frage. habe neulich beim stöbern gesehen, dass es mittelchen gibt, womit man die negativ-formen sauber machen kann.

nun meine frage: muss man die formen nach jedem entformen wirklich sauber machen, oder nur dann sauber machen, wenn "reste" drin geblieben sind?

ich hatte damals von meinem vereinskollegen, von dem ich den formsatz habe, gesagt bekommen, dass die formen nicht sauber gemacht werden brauchen. lediglich mit wasser, damit pva-reste raus kommen. man möchte ja, dass das wachs in der form verbleibt und somit die form immer glatter und besser wird.

grüße aus hannover, der daniel...

[Jaro_U]

Hallo Daniel,

das ist richtig! Du musst nur die Harz- und Lackreste auf der Trennebene entfernen (auf der Funktionsfläche selbst sollte nach dem Entformen ja eigentlich nichts mehr sein), was rein mechanisch geschehen sollte. Ich nehme dazu meist ein Holzstäbchen. Evtl. PVA Reste werden mit Wasser abgewaschen.

Diese Formenpolituren (z.B. PAT-922-1), die es zum "Reinigen" der Formen gibt, brauchen wir Modellbauer fast nie. Die sind dazu da nach etlichen Entformungen die evtl. schon recht dicke Trennwachsschicht zu entfernen und die Form so wieder richtig auf Hochglanz zu bringen. Anschließend muss die Form natürlich neu eingetrennt werden!
Auch alte und etwas "stumpfe" Formen lassen sich so wieder aufpolieren.

Ciao
Jaro

[leinad.w]

danke jaro für deine antwort!

da ich einen sehr alten formsatz habe ist der natürlich schon recht "stumpf" geworden, was mich nicht unbedingt stört. natürlich hätte ich gerne eine spiegelglatte oberfläche, aber so geht es schon gut, da ich eh pva benutze und somit leichte schlieren im modell sind, die wegpoliert weden sollten / können / müssen.

aus der form wurden früher schon mehr als 30 flieger geholt und ich habe jetzt den vierten in arbeit. vielleicht wäre es mal sinnvoll, die form zu polieren.

muss es unbedingt diese politur sein, oder reicht auch teoretisch eine für autolacke? habe da ja nun noch garkeine ahnung... :o

grüße aus hannover vom daniel... :)

[leinad.w]

nachtrag:

übrigens verwende ich das pa-wachs von emc-vega.

was ich aber nicht weiß ist, mit was vorher die formen getrennt wurden. aber es scheint sich zu vertragen, das wachs von früher und das von emc... :)

[Jaro_U]

Es muss nicht unbedingt die von mir empfohlene Politur sein. Es funktionieren bestimmt auch viele andere, aber bei solchen Sachen mache ich seitdem ich schon einige Teile aus Formen pulen musste nur noch sehr ungerne Experimente. Es gibt einfach ein paar Systeme die zusammen gut funktionieren. Wichtig ist bei der Politur auf jeden Fall, dass sie silikonfrei ist. Mit 3M "Finesse it" habe ich auch schon gute Erfahrungen gemacht.

Wenn Du Deine Formen nach dem Polieren dann noch mit Silikonentferner (sicher ist sicher) und Aceton gründlich reinigst (vorausgesetzt das Formenharz ist beständig dagegen - sind die meisten aber) und dann die Formen mal eine Nacht ablüften lässt, sollte eigentlich nichts mehr schiefgehen.

Mit dem PA-Wachs von EMC war ich nicht so zufrieden. Ich finde, es lässt sich schlecht polieren. Seitdem nehme ich das Norpol W70, welches sich - finde ich - viel schöner "verarbeiten" lässt. Damit bekommst Du eine wirklich hochglänzende Form (vorausgesetzt, die Oberfläche ist entsprechend). Du brauchst dann auch kein PVA. Deine Bauteile werden also schöner und Du kannst beim Lackieren auch in der Form abkleben.

Tip am Rande: Falls Du umstellen willst, bei http://bacuplast.de/ z.B. bekommst Du sowohl das PAT-922-1 als auch das Norpol W70 (heißt dort Trennwachs SE 700).

Ciao
Jaro

[leinad.w]

danke jaro,

werde es mir mal überlegen, ob ich umstelle. :D angeblich soll man mit dem pa-wachs von emc auch ohne pva auskommen, zumindest steht es so in der beschreibung. bei mir ist das pva immer noch "angst-pva"... :o und z.z. muss ich noch nicht die formen abkleben, da meine flügel einfarbig sind und ich erstmal richtig laminieren können muss, bevor ich zu neuen ufern schwimme... :)

aber danke für deine ratschläge!!! werde mal darauf achten... :)

grüße aus hannover, der daniel... :cool:

[leinad.w]

noch so eine frage. hat irgendjemand hier erfahrungen mit stegen aus epoxy getränktem schaumstoff gemacht?

habe das mal vor ganz langer zeit beim rw1 gesehen, dass die beim bau schaumstoff plus glasschlauch als steg genommen hatten.

grüße aus hannover, der daniel...

[leinad.w]

guten morgen an die bauwütigen,

schon wieder eine frage von mir... diesmal ist es ziemlich wichtig!

ich benutze zum lackieren einen standox 2k mix lack (lack + härter + verdünnung). nun wollte ich langsam mal mit dem nächsten flieger beginnen, aber mir fehlt halt noch der lack für den anfang. jetzt kommt mein problem.

dieser 2k lack ist bei uns in der umgebung schweine teuer. 32 euro muss man für 250 ml reinen lack ausgeben... richtiger wucher!!! und jetzt kommt noch ein problem hinzu. nach irgendwelchen bestimmungen darf der umwelt zu liebe nicht mehr das zeug vertrieben werden. produktion wurde eingestellt und es gibt nurnoch reste... :-(

ich habe jetzt mal einen versuch mit standox wasserlack gemacht und das kannste total vergessen. der lack bleibt gummi-artig und mat, da der wasserlack von standox mit klarlack zum hochglanz gebracht wird... und zweimal lacken möchte ich nicht.

welche lacke nehmt ihr beim negativ lacken? und wie teuer sind die einzelnen komponenten in der regel?

sowas blödes, dass ich gerade jetzt wieder etwas umstellen muss... :mad:

grüße aus hannover, der daniel... :cool:

[Artur Blömker]

Hi Daniel!

Ich würde Dir empfehlen, einen Polyester-Lack (UP) zu verwenden.

Vorteile:

wirklich lösemittelfest, sehr robust
es ist nahezu egal, wie lange der Lack schon in der Form ist - das Harz haftet immer am Lack

Den Lack kann man z.B. bei www.r-g.de (http://www.r-g.de) kaufen, auch in sehr kleinen Mengen.

Ansonsten gibt es hier in Braunschweig einen Lackhändler, der gute Preise für Autolacke hat:
LAB - Marienberger Straße 7 in BS, Tel 0531 - 33 91 90.

Viel Erfolg!

Ciao Artur

[leinad.w]

hey artur,

das ist gut, wenn der lack ruhig länger in der form bleiben kann und dennoch sich gut mit dem epoxy verbindet!!! :)

ich habe bei r+g nur einen klaren pu lack gefunden. oder meinst du den epoxy-lack von neopox? wenn ja, muss da noch verdünner rein, oder ist der so schon spritzfähig?

was ist den auf dem srtl oder der ds-diva für ein lacksystem drauf?

grüße aus hannover... :)

[Artur Blömker]

Hi Daniel!

Das sind die

UP Farbpasten: http://shop.ezentrum.de/2846481/IxRPc2610ldw01QTYUKiz7TSUVbW5n/4DCGI/ezshop?action=artmehr&artid=71640

plus

Deckschichtharz weiss http://shop.ezentrum.de/2846481/IxRPc2610ldw01QTYUKiz7TSUVbW5n/4DCGI/ezshop?action=artmehr&artid=71942
oder farblos: http://shop.ezentrum.de/2846481/IxRPc2610ldw01QTYUKiz7TSUVbW5n/4DCGI/ezshop?action=artmehr&artid=71964

plus

Härter: http://shop.ezentrum.de/2846481/IxRPc2610ldw01QTYUKiz7TSUVbW5n/4DCGI/ezshop?action=artmehr&artid=71090

plus

Verdünnung Aceton: http://shop.ezentrum.de/2846481/IxRPc2610ldw01QTYUKiz7TSUVbW5n/4DCGI/ezshop?action=artmehr&artid=73124 ... kein billiges aus dem Baumarkt nehmen!!!!

Das ganze ist dann dünnflüssig und sehr gut zu spritzen!

Ciao Artur

P.S. Thomas nimmt für den SRTL auch ein UP-Lacksystem

[Mehmed Borovac]

Moin Arturo!

Da ich in der letzten Zeit viel eingekauft habe bin ich mit den Preisen so ziemlich gut vertraut.

Ich würde, Aceton, UP-Vorgelat, und die Farbpasten bei Lange und Ritter kaufen. Bei RuG kosten 5L Aceton 20,71:eek: und bei LuR 15,23€:) und bei Farbpasten und UP Vorgelat ist es nicht anders.

Grüße, Memo!

[Artur Blömker]

Hi Memo!

Ich habe gerade gemerkt, dass Direktlinks in den Shop von R&G nicht funktionieren wegen Sessions .... hoffe nach der Aktualisierung klappt´s ...
Aber na klar gibt es noch andere Anbieter für entsprechende Produkte wie Lange und Ritter .... :p

Ciao Artur - der auf Wind wartet ..... :rolleyes:

[flowmotion]

Hi Daniel,

ich verwende im Moment noch einen 2K-Lack.
Den habe ich bei uns noch bekommen und war garnicht so teuer.
Sobald dieser aber leer ist, werde ich auch auf Vorgelat umsteigen (müssen).
Ich habe das schonmal probiert, kam aber garnicht zurecht.
Solltest du Vorgelat verwenden mach lieber mal einen Test, sonst kannst eventuell den Lack wieder aus der Form ziehen.

Hannes

[Artur Blömker]

Hi Hannes!

Warum ist das schiefgegangen bei Deinem Test? Man verdünnt das fertig gemischte UP-Vorgelat mit ca. 50 bis 80 % Aceton, dann ist es sehr dünnflüssig und gut zu spritzen. Es ist nur zu beachten, dass man mehrere dünne Schichten lackiert mit vielleicht 60 Sekunden Trockenzeit dazwischen, damit das Aceton entweichen kann.

Gruss Artur

[leinad.w]

hey artur, memo, hannes,

danke für die guten antworten. ich sehe schon es wird einiges auf mich zukommen... :( die umstellung ist ja anscheinend nicht mehr aufzuhalten. dann kommt noch hinzu, dass ich sicherlich von meinem angst-pva wegkommen muss. richtig, oder? ace löst das zeug natürlich super schnell an und man weiß nicht, wie nachher die oberfläche aussieht... :confused:

ein test auf einer glasscheibe oder so ist somit unausweichlich... ich werde es wie hannes sagt hat mal ausprobieren, bevor ich alles in die formen schmeiße... :)

könnte man auch normales harz und härter nehmen? das in der form halt nur angelieren lassen und sofort weiter arbeiten? gut, mein härter hat noch einen minimalen blau-farb-anteil drin, aber ich denke, das stört nicht so viel, wenn die farbpasten viele farbpigmente haben, oder?

danke memo, für den tipp mit lange ritter ich schau mich mal um, ob ich alles richtige zusammen bekomme...

die 2k lacke waren toll. etwas blau habe ich noch, aber gelb reicht bei mir halt nicht mehr für den nächsten flieger... schitt... :(

grüße vom daniel... :)

[flowmotion]

Hi Artur,

vermutlich habe ich es nicht dünn genüg gemacht und nach ein paar Schichten kam die "Orangenhaut".
Katastrophe....sah aus als wenn die Erde aufbricht.

Hannes

[Artur Blömker]

Hi Hannes und Daniel!

Dünn lackiert und ein klein wenig Zeit nehmen, dann ist es gar kein Problem, die Formen mit UP zu lackieren.

Daniel: man sieht ja z.B. in einer schwarzen Form genau, wann der rote, gelbe, grüne oder blaue Lack deckend ist (es sei denn, Du lackierst schwarz ... :p dann hilft es aber z.B., ein Klebeband am Formenrand mitzulackieren, damit man sieht, wie stark es schon deckt. DS-Modelle haben den bautechnischen Vorteil, dass der Lack auch nicht superdünn sein muss ....;)


Gruss Artur

[Jaro_U]

DS-Modelle haben den bautechnischen Vorteil, dass der Lack auch nicht superdünn sein muss ....;)

Doch! Damit der Holm schön weit außen liegt... :D:D:D ;););)

Zum Lack: Ich habe früher nur mit 2K-Acryl gearbeitet, heute nehme ich nur noch UP-Vorgelat. Von der Handhabung ist UP-Vorgelat eher einfacher! Die Schichten dürfen aber nicht anhärten, alles recht zügig hintereinander verarbeiten, sonst kann es zu Orangenhaut kommen (vielleicht war das Dein Problem, Hannes...!?). Ich hatte mich vor der Umstellung auch gescheut - es ist aber kein Problem, also keine Sorge! Falls noch Fragen bestehen, es wurde schon sehr ausführlich im RCN diskutiert.

Ciao
Jaro

[leinad.w]

hey memo,

ich komme irgendwie nicht bei lange + ritter zurecht. bei r+g kann ich mir die dinge, die ich brauche schnell im i-net zusammen stellen und weiß auch gleich was es kostet und in welchen mengen man es braucht.

hast du nicht mal eine einkaufsliste, wo man die dinge sieht, die ich brauche? die i-net-seite von lange + ritter ist für mich nicht sinnvoll aufgebaut... :( habe jetzt aus lauter verzweifelung mir den prinkkatalog versucht zu bestellen, da das zuschicken einer pdf.datei per e-mail auch nicht funktioniert hat... :( echt nervig!!!

nächstes manko, die vorgelat harze sind anscheinend nur 3 monate lagerfähig. wie soll ich in drei monaten 1 kg harz (kleinste menge anscheinend) verbrauchen... :confused: härter, farbpaste und ace noch nicht eingeschlossen...

für mich entwickelt sich das immer mehr zu einem albtraum, da ich doch nur kleine mengen brauche (für einen oder zwei flieger) und nicht das zeug kaputtstehen lassen will, dann habe ich schon garnichts gewonnen... :(

oder besser, hat vielleicht irgendwer hier die dinge, die ich in einer angemessenen menge abnehmen kann, bevor die auch bei demjenigen schlecht werden?

wenn schon der einkauf zum problem wird, da ich nun keine erfahrungen habe, fängt es an keinen spaß zu machen... und rcn finde ich noch unübersichtlicher, da so viele dort ihre meinung kund tun, dass sinnvolles und wirklich praktikables in der masse untergeht... :( ich suche gerne selber, aber wenn man nichts sinnvolles findet, was soll man dann tun?

grüße aus hannover...

ps: und alles nur wegen diesem schei. 2k lack!!! :mad:

[Artur Blömker]

Hi Daniel!

Kommst´ bei mir vorbei - bekommst Tee oder Kaffee - und wenn Du kleine Gläser mitbringst füllen wir was um .... :p

... und falls Du mal Lust und Laune zum Bauen eines Leitwerks oder Rumpfes hast - ich freue mich über Hilfe!

Ruf´einfach mal an!

Ciao Artur

[Jaro_U]

Hallo Daniel,

entspann Dich! :) ;)
Das ist alles kein Problem! Wenn Du erstmal umgestellt hast, wirst Du die Vorteile zu schätzen wissen. Du kannst dann den ganzen Formensatz "in einem Rutsch" lackieren, lässt das Vorgelat aushärten und hast ab dann etwa ein Jahr Zeit so nach und nach die Teile zu bauen... :)

Aber jetzt erstmal ein paar Infos:

UP = Ungesättigtes Polyester
"UP-Vorgelat" wird auch in Foren auch oft nur "Vorgelat" genannt, oder auch mal "Polyester-Deckschichtharz" o.ä. das ist aber alles dasselbe...

Es handelt sich dabei im Prinzip um ein normales Polyesterharz, welches speziell für Oberflächen optimiert wurde - also für Deckschichten. Auf Deine Frage bezüglich des Laminierharzes als Deckschicht: Es gibt auch Deckschichtharze auf Epoxid-Basis, diese sind aber für uns Flugmodellbauer im Grunde ungeeignet, da die Schichtdicken zu groß sind und damit das Ganze zu schwer wird. Außerdem hast Du dann das Problem, dass Du im richtigen Moment weiterarbeiten musst. Glaub mir, damit wirst Du nicht glücklich!

Zum UP-Vorgelat:

Du kannst das Zeug bei fast allen üblichen Verdächtigen kaufen... Kommt drauf an, was Du genau brauchst, wo es am günstigsten ist. Insgesamt ist es aber deutlich (!!!) günstiger als ein guter 2K-Acryl-Lack und die Preise bei den Anbietern unterscheiden sich nicht sooo sehr, also fast egal wo Du bestellst.

Hier mal beispielhaft ein paar Adressen, wo Du es bekommst:

http://ruemo.com
http://emc-vega.de
http://bacuplast.de
http://r-g.de
http://www.lange-ritter.de

Das Zeug der Begierde nennt sich T30 und wird in aller Regel folgendermaßen angepriesen: "Vorbeschleunigtes, thixotropes, klebfrei härtendes Polyster-Deckschichtharz für Deckschichten in Verbindung mit Epoxid- und Polyesterlaminaten."
Bei Bacuplast und R&G wird es unter einem anderen Namen verkauft, ist aber (meines Wissens) dasselbe.

Dazu brauchst Du dann noch den Härter SF10, der wird häufig auch "Spritzhärter" genannt, da er speziell für die Verarbeitung mittels Spritzpistole ist (er verdünnt das Zeug schonmal etwas).

Dieses System ergibt einen transparenten Lack. Wenn Du farbige Oberflächen möchtest, kannst Du es einfärben. Dazu brauchst Du dann in den entsprechenden Farben:

Farbpasten, hier musst Du darauf achten, dass Du welche für UP (Polyester) und nicht für EP (Epoxid) kaufst. Es gibt aber auch welche, die für beides verwendet werden können (z.B. von Durelastic).

Schlussendlich brauchst Du noch Aceton zum Verdünnen. Hier musst Du (wie schon geschrieben wurde) drauf achten, dass Du ein "gutes" kaufst. Es hat schon Probleme mit verunreinigtem Baumarktaceton gegeben. Wenn Du welches kaufst, dass als "technisch rein" oder sogar "chemisch rein" deklariert ist, oder es direkt bei dem Lieferanten des Vorgelats kaufst, solltest Du keine Probleme damit bekommen.


Die Verarbeitung geht dann folgendermaßen:
Gewünschte Menge Vorgelat in einen styrol- und acetonbeständigen Becher füllen (z.B. sauberes Mameladenglas oder PP-Kunststoffbecher). Für ein Zweckmodell mit ca. 2m-Spannweite (wie Du es baust) brauchst Du ungefähr 200-300g. Es kommt auf die Farbe an (wie gut sie deckt), wie dick Du lackierst usw. Am Anfang lieber etwas zu viel anrühren und am Ende wegschmeißen, als zu wenig und dann im Stress nochmal was anmischen müssen. Schreib Dir am besten auf wieviel Du für was gebraucht hast, dann bekommst Du so nach und nach ein Gefühl für die Menge.


Wenn es bunt werden soll: 10-15% (Steht meistens auf der Verpackung) Farbpaste dazu und gut einrühren.


10% Spritzhärter SF10 dazu und wieder gut verrühren. Das frische Vorgelat hat eine ganz leichte rosa Färbung. Diese geht weg, sobald Du es mit dem Härter vermischst. Es wird dann leicht gelb/bräunlich - aber keine Angst, wenn Du transparente Oberflächen (z.B. für Sichtcarbon) haben willst, in einer dünnen Schicht siehst Du diese leichte Färbung nicht.


Mit 30-70% Aceton verdünnen um es gut spritzen zu können. Je nach Düsendurchmesser mehr oder weniger Aceton nehmen. Das hängt auch etwas von der Vorliebe beim Lackieren ab. Beim 2K-Acryllack macht man es mit der Spritzverdünnung ja genauso. Ich nehme beim Vorgelat ca. 50% Aceton und lackiere mit einer 1mm-Düse.


Vollständig aushärten lassen! Mindestens 12h, besser noch 24h warten. Wenn dann die Formen sauber, trocken, dunkel und bei Raumtemperatur stehen, kannst Du bedenkenlos mehrere Monate warten bis Du anfängst zu Laminieren. Und das kannst Du auch ohne weitere Oberflächenbehandlung beginnen.
Hinweise:


Beim Lackieren darauf achten, dass Du mit genügend Abstand spritzt. Das Aceton verflüchigt sich zum größten Teil auf dem Weg von der Düse zur Form, also mindestens 20cm Abstand halten! Außerdem relativ zügig arbeiten. Du kannst auch mal eine Schicht 2-3min "anhärten" lassen, aber nicht so lange warten wie bei Acryllack, sonst bekommst Du evtl. Orangenhaut. Je wärmer es ist, desto schneller musst Du sein. Bei 20°C Raumtemperatur ist das aber alles ganz entspannt und nicht stressig. Wenn Du unterschiedliche Farben hast, dann kannst Du kurz die Pistole zwischendurch reinigen und und neues Vorgelat anmischen und dann weitermachen, aber halt nicht extra eine Pause einlegen. Wenn Du in etwa einer halben Stunde von der ersten bis zur letzten Schicht durchkommst, ist alles im hellgrünen Bereich. In der Regel darf es auch etwas länger dauern, aber dann nicht zu warm dabei sein.


Farben: Besonders helle Farbtöne sollten, wenn Kohlefaser dahinter kommt, weiß hinterspritzt werden. Das Vorgelat deckt nicht so gut wie Acryllack.


Du kannst ruhig weiterhin PVA verwenden! Das Vorgelat greift das nicht an! Aber Du kannst dann nicht Abkleben in der Form und die Oberfläche wird dadurch auch nicht besser.


Zum Reinigen der Spritzpistole usw. nimmst Du am besten Aceton.

Lagerung des Vorgelats:

In ein UP-System ist der Härter (Reaktionspartner des Polyesters: Styrol) schon eingemischt. Das SF10 - von uns Härter genannt - ist eigentlich nur ein Mittel, welches die Reaktion startet. Daher ist das genaue Mischungsverhältnis auch nicht so wichtig wie bei Epoxidsystemen.
Licht und Wärme sowie Verunreinigungen können unter Umständen diese Reaktion auch starten - daher die geringe Lagerfähigkeit. Wenn Du sehr gewissenhaft arbeitest (Vorgelat mit sauberem Rührstäbchen entnehmen, Rand der Dose sauber wischen, Dose gut verschließen) und darauf achtest, dass die Dose kühl, trocken und dunkel steht, dann kannst Du das Zeug problemlos auch über einen längeren Zeitraum lagern. Besonders ungeöffnete Gebinde halten sich schon eine ganze Weile. Die angegebene Lagerfähigkeit ist nur der Zeitraum, in dem der Hersteller garantiert, dass das Produkt die ausgewiesenen Eigenschaften besitzt. So lange das Vorgelat noch leicht rosa ist musst Du Dir keine Sorgen darum machen. Das ist ein Zeichen, dass es noch nicht begonnen hat zu reagieren.

Noch ein Tip: Sieb das Vorgelat immer beim Einfüllen in die Spritzpistole mit einem Lacksieb (falls doch mal ein Krümel in die Dose fällt und einen kleines ausgehärtetes Klümpchen erzeugt), sollte man mit 2K-Acryllack aber auch immer machen...

Ich hoffe, das alles hilft Dir etwas weiter! Wie gesagt, ich finde die Verarbeitung von Vorgelat kein bisschen schwieriger als mit 2K-Lack. Eher umgekehrt! :)

Viel Erfolg!
Liebe Grüße,
Jaro

[leinad.w]

danke jaro für deine aufühliche antwort, sie ist wie eine 100 watt lampe in einem keller ohne fenster!!!

danke auch an artur, kaffee und tee klingt gut... ;)

grüße aus hannover vom daniel... :)

[flowmotion]

Jaro....super Beschreibung !!
Danke für deine Mühe !

Jetzt werde auch ich es hoffentlich hinbekommen.;)
Auch wenn wir uns schon drüber unterhalten haben

[ArneF]

Hallo zusammen,

klasse Zusammenfassung von Jaro, die ich als jetzt langjähriger Vorgelat-Benutzer (und ich empfehle es auch weiter) nur noch kurz ergänzen möchte.

Die Zeitproblematik beim Lackieren habe ich als deutlich entspannter erlebt, als es bei Jaro ein wenig den Anschein erweckt. Bei mir haben aufwendige Designs auch schon mal locker 2 Stunden und länger gebraucht und es gab keine Probleme, auch wenn schon am anfang lackierte Flächen später dann hinternebelt wurden. Bei abgeklebten Kanten sollte man allerdings nicht zu lange warten, bevor man diese abzieht, sonst kann man irgendwann doch den angetrockneten Lack unbeabsichtigt mit abziehen. Ich ziehe im Schnitt 5-10 Minuten nach dem Lackieren des Bereiches raus. Wenn es bei aufwendigen Design und Kanten, an denen mehrere Farben hintereinander lackiert werden, bevor das Tesa abgezogen werden kann, mal ne halbe oder dreiviertel Stunde gedauert hat war das auch noch kein Problem. Irgendwann wird es dann halt kritisch, ist aber harmlos vom timing.

Bei allen Farben ab Helligkeit wie rot empfehle ich wie Jaro Hinterspritzen mit weiß. Lieber die betreffende Farbe nicht zu dick aber gleichmäßig lackieren und anständig weiß hinterspritzen statt mit der Farbe selbst über Dicke die Deckung erzielen zu wollen. Auf dunklen/schwarzen Formenharzen spritzt man Farben tendenziell zu dick, gerade nicht so gut deckende, da sie auf dem Formenharz natürlich schlechter decken als auf dem weiß, was man danach ja dahinterlegt. Bei mir sind die Farbe und das weiß ähnlich deckend lackiert dabei (Tendenz zu Farbe optisch weniger deckend auf dunklen Formenharzen). Mengentechnisch trotzdem eher etwas weniger weiß, weil das deutlich besser deckt als die Farbe. Hoffe, das ist so verständlich, hab grad keine Lust auf neu formulieren :rolleyes:

Auch dünn(er) lackierte Flieger können gut aussehen, wenn die gleichmäßig und nicht fleckig lackiert sind. Dazu mehrere dünne Schichten im Kreuzgang spritzen, dabei nicht zu dicht an der Form, auch wenn man bei der Arbeitweise ein wenig mehr Farbe in die Gegend nebelt. Ah, ich vergaß, hier bei dynamic-soaring kann man ja eh dick lackieren, also doch lieber Jaro oder Thommy fragen :D:D

Gruß Arne

[Thomas Nothdurft]

Hallo zusammen,

dann möchte ich doch auch was dazu sagen. Das Problem mit der Kraterbildung, wie Hannes sein Problem beschreibt, kenne ich auch noch von früher. Meiner Meinung nach liegt das in erster Linie aus dem verwendeten Wachssystem. Beim W 70 funktioniert es nur gut, wenn das überschüssige Wachs restlos auspoliert ist. Am besten abends wachsen und erst am nächsten Tag lacken, damit der Wachsfilm gut ablüften kann.
Außerdem sollten im Gegensatz zu Acryl, wesentlich dünnere Schichten aufgelegt werden, da Polyester länger anziehen muß. Den einzigen Nachteil, den ich bisher festgestellt habe ist, daß das Lackieren deutlich länger dauert als bei Acryl.

Viele Grüße
Thomas

Ps: bei zu großen Lackschichten, bezüglich der Gurte, einfach außenliegende Holme verwenden, Artur versucht das bestimmt bald.;)

[Artur Blömker]

Das Problem mit der Kraterbildung, wie Hannes sein Problem beschreibt, kenne ich auch noch von früher.

Hi Thomas!

Naja - diesen "Mangel" musste man mit der Lupe suchen ..... :p;)

Aussenliegende Holme .... okay - das erläuterst Du sicher ein anderes mal! :p;):D

[Artur Blömker]

noch so eine frage. hat irgendjemand hier erfahrungen mit stegen aus epoxy getränktem schaumstoff gemacht?

habe das mal vor ganz langer zeit beim rw1 gesehen, dass die beim bau schaumstoff plus glasschlauch als steg genommen hatten.


Hi Daniel!

Das geht, der Schaumstoff muss aber gut getränkt sein, wenn er eine entsprechende Stabilität erhalten soll. Es ist aber fummelig, den Schlauch über den Schaumstoff zu bekommen, und die Form ist wenig definiert.


Möglich als Kern im Kohlefaserschlauch (oder auch Glasfaserschlauch) ist z.B. - in der Reihenfolge der "Härte":


Balsa hochkant - die stabilste Variante, aber gute Anpassung nötig


Styrodur, Depron und andere Hartschäume - Dickenanpassung nötig


Styopor - Dickenanpassung nötig, aber mehr Toleranz bei weichem Styropor


Stohhalme - einfach zu machen, es muss nur der Durchmesser passen, keine Anpassung nötig


PE-Schläuche - luftgefüllt - müssen nur im Durchmesser passen, Luftmenge muss stimmen, schwierig zu verschweißen, keine Anpassung nötig



Faserwinkel:

Der Umfang des gewählten Kerns muss zum Kohlefaserschlauch passen! Optimal ist es nur dann, wenn ein Faserwinkel von 45 Grad erzielt wird.


Wandstärke des CFK-Schlauches:

Um so weicher der Kern, um so dicker muss auch die Schlauchwandstärke gewählt werden. Man kann ja auch mehrere Schläuche übereinanderziehen, um die Wandstärke zu erhöhen. Wenn die Stegwand senkrecht steht, kann diese direkter die Kräfte übertragen als bauchige Stege. Allerdings ist es auch einen Gedanken wert, daß die "bauchigen" Stegvarianten bei Extrembelastung ein wenig "ausweichen" können und ggf. die Verklebung weniger belasten.

Bei DS-Modellen liegen meist mehrere CFK-Schläuche nebeneinander.

Gruss Artur

[leinad.w]

guten morgen!

danke artur für die antwort... bisher hatte ich noch nie einen flügel in der hand, welcher einen steg aus schaumstoff mit gfk oder cfk schlauch hatte. deswegen meine frage...

der grundgedanke der frage ist ja sicherlich klar. möglichst wenig anpassen bei ausreichender stabilität. das mit dem balsa hochkant und cfk-schlauch habe ich schon einmal hinter mir. ist halt sehr aufwendig... das mit styrodur ist schon wesentlich weniger zeitintensiv! mein nächster wird wohl wieder aus styrodur, aber mit cfk-schlauch drum... soll ja auch mal im ds geflogen werden... :D

grüße aus hannover vom daniel... :)

[flowmotion]

Nimm einfach 6mm Depron.
Dieses nicht senkrecht stellen sondern mehrere Schichten aufeinander kleben und dann auf die richtige Höhe schneiden. So, dass die Platte im Prinzip flach liegt
--> an ein paar Stellen ein Knetabdruck und so ca. 0,5mm abziehen.
Dann Kohleschlauch drüber und rein in die Form.

Du kannst auch einfach die Holmstege so aus dem Depron schneiden (so, dass die Platte im Prinzip senkrecht steht), dann lässt es sich aber nicht so leicht "nachpressen" wenn es an der einen oder anderen Stelle noch leicht übermaßig ist.

Hannes

[leinad.w]

hey hannes,

ich werde mal bei gelegenheit einen vergleich machen, zwischen depron und styrodur. das baumarktzeug ist auch in eine richtung wesentlich empfindlicher (hatte ich schon bei meinem baubericht irgendwo erwähnt), so wie depron. liegt wohl am schäumverfahren... :confused:

nur jetzt kommt mein nächstes problem. ich habe z.z. kein depron, welches ich mal zum probieren nehmen könnte. mal sehen, ob ich in der nächsten zeit irgendwo einen rest auftreiben kann.

ich glaube ich habe einen styrodur tick... :D finde dieses zeug anscheinend irgendwie toll...

aber versuch macht kluch... :)

[Artur Blömker]

Hallo!

Habe noch eine Möglichkeit für Holmstege entdeckt:

Glasflechtschlauch gefüllt mit Glasstapelfaser

http://www.siltex.de/de/products.php?idProduct=31

Kennt das schon jemand?

Ansonsten sind bei Siltex natürlich auch Kohlefaser- und Glasfaserschläuche erhältlich.

Ciao Artur

[Jaro_U]

Hallo Artur,

die Schläuche kenne ich nicht, aber es sieht so aus, als ob die mit Rovings (als Faserorientierung längs) gefüllt sind. Das wäre dann nicht so gut geeignet für unseren Zweck - abgesehen davon wäre es wohl recht schwer.

Liebe Grüße,
Jaro

[Artur Blömker]

Hi Jaro!

Ja - längs würde nicht viel bringen, die müssten schon als "Wolle" darin sein. Aber schwer ... macht doch nichts .... :p

Ciao Artur

[cone5]

Hallo zusammen!
Ich bin bei den Vorbereitungen um mir mein erstes Modell aus Formen zu bauen.
Einen Kompressor habe ich schon ,aber noch keine Vakuumpumpe.Da mein Bastelraum auf dem gleichen Boden ist wie die Wohnung,bin ich darauf angewiesen ,das alles ein bisschen leise ist!!;)
Der Kompressor ist ein amerikanisches Fabrikat ,und extrem leise.
Also dachte ich mir folgendes.

-Ich erzeuge das Vakuum mit einer Vakuumsaugdüse,die ich mit dem Kompressor mit Luft versorgen kann.Zwischen der Form die abgesaugt werden muss ,und der Düse ist ein Vakuumschalter montiert ( da die Hysterese gross genug ist brauch ich daher nur einer) ,und ein Rückschlagventil.
Der Vakuumschalter betätigt ein normales Regelventil,das zwischen dem Kompressor und der Saugdüse ist. (so das die Saugdüse nur läuft wenn das Vakuum abgefallen ist.)
Der Kompressor selber ist autark.
Klappt alles wunderbar bis auf :das Rückschlagventil:mad:
Wenn das Vakuum erreicht ist und die Düse abschaltet verliere ich das Vakuum weil das Ding nicht dicht ist!

Hat jemand von euch eine Lösung für dieses "kleine" Problem??

Gruss Küsu

[cone5]

Hallo zusammen

Das Problem mit dem Rückschlagventil hat sich unterdessen von selber erledigt.
Das Problem lag bei der Saugdüse ,die nicht für diese Anwendung ausgelegt war. Nach Rücksprache mit Piab www.piab.com (http://www.piab.com) ,musste ich eine kleine Änderung im Aufbau der Düse vornehmen (von Piab auch so vorgesehen) Und nun funktioniert alles bestens.
Auf dem Photo ist die komplette "Vakuumpumpe"zu sehen,ausser das der Druckregler noch fehlt ,der direkt vor die Düse kommt,und mit einer Steuerleitung mit der Saugdüse verbunden ist.Das ganze System braucht also auch keine Elektronische Komponenten.

Bei einem Test diese Woche wo ich ein Höhenleitwerk absaugte (mit Acryl :D gedichtet) kam die Düse nur ca. alle 35 min für etwa 6 sec. zum Einsatz,und der Kompressor lief eigentlich überhaupt nicht.

-1 ist die Leitung zum Kompressor
-2 ist der Druckregler

[leinad.w]

so, mal wieder ne frage...

wie baut man balastrohre selber? rund und auch eckig?

mein problem wird sein, wie ich das fertige gfk / cfk teil wieder von der urform runter bekomme / abziehen kann.

grüße aus hannover... :)

[Mehmed Borovac]

Hi!



Rund oder Eckstahl eintrennen
mit Silikonöl einschmieren
mit Frischhaltefolie 2-3 mal umwickeln
mit Glasschlauch überziehen
tränken

Nach dem Aushärten ein blankes ende des Stahls im Schraubstock einspannen und abziehen, durch das Öl und die Folie geht das wie mit "Flutschi":D

Der Rohling muss nicht konisch sein, er sollte nur einigermaßen blank sein, möglichst poliert.

Grüße, Memo

[flowmotion]

ich sehe gerade, Memo war ein wenig schneller....naja, ich lass es trotzdem stehen:

ich mach das immer so:

Rundmaterial oder auch eine rechteckiges leicht mit WD40 einsprühen.
Dann zwei-drei Lagen Frischahltefolie rumwickeln.
Passenden Kohleschlauch drüber und einharzen.
Dann auf die späteren Klebeflächen einen Streifen Abreissgewebe.
Zum Schluss ziehe ich alles stramm, wickle nochmals Frischhaltefolie drum und packe es dann mit Paketband (TESA) ein.
Diese Packband hat den Vorteil, dass man es mit einem Heisluftfön schrumpfen kann.
So bekommst guten Druck auf den Schlauch.

Hannes

[leinad.w]

vielen dank ihr beiden!!! :D so macht infoaustausch spaß... :D